Allumage
Comme c’est l’hiver, et que c’est à cette saison qu’un allumage mal réglé, ou en mauvais état pose des problèmes de démarrage, je vais essayer de vous expliquer comment faire. Il n’y a rien de difficile dans cette opération qui peut parfois faire peur.
La 1ère fois, il faut prendre son temps, et bien analyser comment les choses sont montées, comment ca fonctionne.
Pour le changement de votre allumage, vous avez besoin d’un petit peu de matériel, basique et spécifique à la fois. Mais avec un budget de 35/40€, vous pouvez acheter tout le matériel qui va bien et de qualité ! Compter également 15€ pour un kit d’allumage chez Valéo ou Beru. (ne prenez pas le 1er prix chez les revendeurs de pièces de 2CV, ça vaut pas grand-chose, à part 8€)
Bref, pour le même prix que chez votre garagiste, mais en investissant le matériel (!), vous pouvez refaire vous-même votre allumage !
Matériels
- Une clef de 14 qui rentre dans le trou du ventilateur (Clef de 14 Facom à tube 8€80 chez casto)
- Un marteau 4€ environ
- Un tournevis plat de taille moyenne (lame 5.5mm lg 100 en Facom 4€50)
- Un tournevis cruciforme de taille moyenne mais long (4€50 chez Facom)
- Un contrôle universel (voltmètre/ampèremètre/ohmmètre) (6€ en 1er prix)
- Une clef plate de 10/11 et une 8/9 (6€ les deux en Facom)
- Une clef à pipe de 11 (6€ chez Facom)
- Un jeu de cale (moins de 5€ un peu partout)
Certes ça fait un budget pour la 1ère fois, mais c’est du matériel qui sera amortit, et souvent, on en possède déjà (sauf la clef de 14 qui va bien) Et avec du matériel de qualité, vous l’achetez qu’une seule fois 
Je précise que je n’ai pas d’actions chez Facom, mais j’aime bien cette marque pour sa solidité, et son SAV. SAM, Bost, Maguson sont aussi des marques valables, à ce que j’entends. Il parait que la douille de 14 de chez Maguson rentre dans le ventilateur, donc vous pouvez acheter un coffret de douille à la place de la clef ?
Allez, hop, on commence !
Démontage de la face avant
La face avant de la Dyane gène pour pouvoir refaire son allumage dans de bonnes conditions. Certains ne démontent pas la face avant, mais il faut savoir ce que l’on fait, car on ne voit pas grand chose ! (je fais comme ça quand j’ai la flemme, et que c’est juste pour améliorer le réglage)
On commence par enlever la calandre. Quelques vis cruciformes sans difficultés.
On tire la calandre vers soit, et on a accès aux autres vis.
On enlève le petit grillage avec ses vis cruciformes.
Et voila sans la calandre et sans le grillage.
On va maintenant enlever la face avant ! On commence par les 4 vis qui tiennent la jupe avant aux ailes avec la clef plate de 10mm.
Voila à quoi ressemble les vis d’origine !
On enlève ensuite deux vis avec la clef de 8mm qui tiennent les petites pattes métalliques.
Étape finale, il faut dévisser 4 boulons avec les clefs de 11 (sur les Dyanes anciennes, c’est du 12) qui tiennent le pare choc.
Et voila la face avant démontée ! Pas besoin de démonter plus que ça, car il faudra tout re-régler pour la hauteur du pare choc ! Vous voyez, ce n’est pas si compliqué que ça à démonter ! Avec un peu d’habitude, en 10minutes c’est démonté ! Et avec un cliquet, c’est encore plus rapide
Côté moteur, ca doit donner ça !
Démontage du ventilateur
Pour démonter le ventilateur, il faut une clef de 14 « magique ». Comme dit plus haut, la Facom à tube va toute seule, sinon la douille longue de 14 de chez Maguson (brico dépot) avec une rallonge va bien.
Il faut d’abords bloqué le volant moteur à l’aide du tournevis, et dévisser avec l’autre main la vis de 14.
Il faut dévisser entièrement la vis de 14, et la sortir.
Remettre la clef de 14 dans le trou du ventilateur, et prendre son marteau. Quelques coups sur la clef, en haut, à gauche, à droite, et le ventilateur tombe (c’est pour ça que j’aime le Facom)
Et voila le ventilateur ! Sur les 12V, il y a la courroie d’alternateur de qu’il faut mettre sur la gauche. (j’ai fait les photos sur une 6V, vous m’excuserez).
Pour certain, il faut démonter le pare poussière en caoutchou. Quelques vis a enlever avec le clef de 8, et tirer sur le caoutchou. Normalement il est tout sale, et il est un peu collé. Pas de photos, car sur mon moteur il y en a pas. Dévisser les deux vis de 11 qui tiennent le boitier d’allumage, enlever la cosse, enlever le boitier d’allumage, et voila ce que ça donne !
Passer un petit coup (ou un énorme) de chiffon sur votre boitier, et voila ce que vous avez 
On dévisse les 3 vis avec le tournevis plat, et voila ce qu’on trouve à l’intérieur ! (en version propre car ça à… 1000km !)
De l’autre côté, le couvercle avec le joint, et les 3 vis avec leurs rondelles
Si c’est en bon état comme ici, vous pouvez juste contrôler l’état des rupteurs: ils ne doivent pas être creusé, être plutôt plan, et bien appuyer l’un sur l’autre. Si ça n’a jamais été fait sur votre voiture, mieux vaut les changer préventivement.
Changement des rupteurs et du condensateurs
Voici ce que contient votre kit. La partie fixe (en haut), la partie mobile (2ème en partant du haut), le linguet, et le condensateur (le cylindre).
Ici la partie fixe en haut, et la partie mobile assemblée.
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Il faut commencer par monter la partie fixe dans le boitier, au préalable bien nettoyé.
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Ensuite il faut assembler le linguet et la partie mobile du rupteur, et le positionner dans l’isolant.
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Puis, l’insérer dans le boitier
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On assemble ensuite le condensateur dans son isolant
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Pour le positionner sur le boitier. Il ne faut pas oublier de mettre la cosse en cuivre, avant de fixer le tout avec la vis longue.
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On vient ensuite fixer la partie fixe, soit le rupteur du haut.
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ATTENTION, en serrant la vis, il faut vérifier qu’elle ne dépasse pas derrière ! Si elle dépasse, vous allez limer les masselotes d’avance centrifuge… Mettre une rondelle de plus sur la vis, et ça va résoudre le problème. (ou limer la vis avec une lime).
Et on fixe le condensateur
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Voila le boitier près à être monté sur le moteur !
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Montage du boitier sur le moteur
Voila ce qui actionne les rupteurs. Il s’agit de l’avance centrifuge. Nétoyer avec un chiffon le mécanisme, et vérifier qu’il ne soit pas grippé, et qu’il n’est pas un jeu énorme.
Remettre la tôle de protection
Mettre en place le boitier, et mettre les deux vis de 11 sans les serrer à la clef, mais simplement au doigt. Positionner le boitier droit.
Réglage de l’écartement des rupteurs
On va maintenant régler l’écartement des rupteurs. Le réglage constructeur est de 0.4mm au maximum. On va donc se munir d’une cale de 40.
On tourne le volant moteur (ou en revissant la vis de 14 du ventilo) de façon à ce que la came soit à son point le plus haut, de manière à écarter au maximum le rupteur bas. Là, on est bon.
On va maintenant desserrer la vis, de façon qu’on puisse bouger le rupteur haut au doigt, mais qu’il ne bouge pas tout seul, afin de le régler.
On intercale la cale de 40, ce qui doit normalement faire monter la partie haute du rupteur. Serrer un peu la vis, vérifier avec les cales (35 passe, 45 ne passe pas), re-serrer la vis, re vérifier.
Si besoin, ajuster à l’aide d’un tournevis comme ceci, le 40 doit passer juste, le 45 ne doit pas passer.
Voila, une fois que vous avez trouver le bon compromit, serrer bien la vis. Re-vérifier après (car ça peut bouger au serrage !) Faut un tour de came, pour vérifier de l’autre côté de la came pour vérifier si elle est bien symétrique. Si non, faire « au mieux », ou changer les cames. (mais en faisant au mieux, ça marche bien, hein !)
Maintenant que l’écartement entre les deux rupteurs est réglé, il faut caler correctement l’allumage. Pour ce faire, il y a plusieurs méthode, toutes avec des avantages et des inconvénients. A vous d’essayer, et de voir laquelle vous semble la plus facile !
Calage de l’allumage à l’ohmmètre
Pour le calage à l’aide d’un ohmmètre, il faut au préalable piger le moteur avec le volant moteur. En faite, il s’agit de mettre une pige entre une partie fixe du moteur, et le volant moteur qui est mobile. Ce calage est déterminé en usine, et il est présent sur tous les moteurs.
Le trou dans la partie fixe se situe dans l’oreille droite du moteur, derrière la jauge d’huile. Ici sur un moteur « tout nu » afin de bien voir ce trou.
Et le trou dans le volant moteur. Pour le caler, il faut utiliser une tige de 6mm de diamètre. Un foret fait l’affaire, mais personnellement je me suis fabriqué des piges avec du Stub de 6mm.
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Comme ceci, le volant moteur est pigé ! Ceci bloc de volant moteur (donc le vilebrequin/arbre à cames) par rapport au bloc moteur.
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Maintenant, le but est de caler le boitier d’allumage, c’est à dire de loe positionner au moment précis ou il ne doit plus avoir de contact entre les deux rupteurs. Pour obtenir ce moment précis, c’est tout simple ! Il suffit d’utiliser un ohmmètre, qui va détecter si le courant passe, et quand il ne passe plus. Le top, c’est un ohmmètre avec un buzzer.
On prend son multimètre, et on le met en mode ohmmètre, comme ceci. Il indique 1 quand le circuit électrique est coupé, et 0 quand le circuit électrique est fermé. (il buzz aussi à 0)
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On branche l’ohmmètre à l’aide de petites pinces crocodiles, avec: Le noir à la masse (prendre la masse sur le boitier d’allumage), et le rouge sur la cosse qu’on a fixé avec le condensateur, ou alors directement le moins de la bobine, en ayant branché toutes les cosses !
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Ensuite, on tourne le boitier d’allumage tout à gauche comme ceci
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Puis on tourne doucement le boitier d’allumage vers la droite, jusqu’à ce que le rupteur s’ouvre, c’est à dire que le circuit électrique soit coupé. Donc, dès que l’ohmmètre passe à 1, ou que le buzzer s’arrête.
Voila, il reste plus qu’a serrer les deux vis de 11, remonter le couvercle du boitier d’allumage, le ventilateur (ne pas oublier la courroie de l’alternateur), et tout le reste, et c’est bon !
Calage de l’allumage à l’ampoule
Pour le calage à l’ampoule, il faut insérer la pige comme pour le calage à l’ohmmètre. Il faut ensuite avoir, ou se fabriquer, une ampoule en 12V (s’allume aussi en 6V, donc universel) avec deux fils, afin d’obtenir une lampe test. Soit on récupère un culot d’ampoule sur un vieux clignotant, on bricole deux fil, ou on soude carrément deux fil sur une ampoule.
Ensuite, il faut connecter un des fils à la masse (ou directement au – de la batterie), et connecter le 2ème fil à la borne – de la bobine, ou comme sur la méthode précédente, sur la lamelle en cuivre du boiter d’allumage. Mettre le contact de la voiture, bien brancher les cosses sur le boitier d’allumage, et sur la bobine, et procéder comme précédemment en tournant le boitier d’allumage. Quand l’ampoule s’allume, c’est bon
Remplacer la pige par la lampe de poche
Piger le moteur à la lampe de poche est d’un côté plus facile, mais d’un autre beaucoup plus difficile sur certains moteurs !
Le principe est simple: avec une source de lumière (lampe de poche, lampe frontale, baladeuse, etc.) vous éclairez le volant moteur au niveau de l’oreille droite du moteur. Vous placez un de votre œil en face du trou dans l’oreille droite du moteur, comme pour viser, et vous devrez normalement distinguer un rond éclairer, comme une pleine lune. (sur la photo, la pige montre globalement par ou regarder… c’est pas évident à trouver la 1ère fois !)
Une fois que vous avez bien localiser cette lune, faites tourner le volant moteur pour avoir une lune « noire ». La lune noire se produit quand les deux trous sont alignés, exactement comme si on avait on avait utilisé une pige.
Il ne vous reste plus qu’a caler proprement dit le boitier d’allumage, en utilisant la méthode de votre choix.
Voila, maintenant, je pense que vous n’avez plus d’excuse pour ne pas avoir un allumage au top
PS: ptete qu’il y a des erreurs, j’y suis depuis cette aprem, et j’ai un peu speeder pour remonter ça avant la nuit, alors il manque des photos, et ptete des trucs Si vous avez d’autre truc à rajouter, n’hésitez pas !